Après Kaboul au jour de l’an et la terrible traversée de l’Hindou-Kouch, nous voilà dans le Nord, une grande plaine longtemps coupée du reste du pays par les combats et la destruction des routes. Les talibans ont voulu régner sur Mazar-e Charif comme sur le reste du pays. Ils lui ont apporté la guerre et les massacres et lui laissent dans leur fuite fin 2001 un avenir bien incertain. Entre le Général Dostom et ses ennemis tadjiks, la situation est si tendue que la population réclame une force internationale de maintien de la paix – proposition qui sera refusée par le Conseil de sécurité des Nations unies peu après le passage de notre reporter.
Allons chez les Ouzbeks, l’ethnie majoritaire de cette ville du nord.
- Professeur! Professeur!
Il faut presque détruire la porte de ce lettré, enseignant à l'université de Mazar-e Sharif , pour qu'il comprenne qu'on le demande. Enfin, il invite l'étranger à s'asseoir sur le tapis, main sur le cœur mais des signaux de détresse dans les yeux.
- Que vous dire, il y a trop d'hommes armés en ville, ils ont le pouvoir et se nourrissent grâce à leur kalachnikov, bientôt ils se battront si aucune force internationale ne vient assurer la paix, nous n'en pouvons plus de la guerre, j'ai peur, je vous en prie quittez ma maison, j'aurai des ennuis.
Allons chez les Tadjiks, la minorité persanophone qui gouverne aujourd’hui le pays. Une «barbe blanche» (vieil homme respecté pour sa sagesse) qui tient boutique non loin de la mosquée bleue nous dresse le tableau de la situation:
- Les tanzim (partis armés) refusent une véritable assemblée des citoyens. Ils signent des accords de coopération qu'ils oublient aussitôt. Ils sont incapables de gouverner. Ainsi, chaque titulaire d'un poste a un rival. Il y a par exemple deux responsables de la sécurité provinciale. L'un nommé par le général Fahim, ministre de la Défense du Jamiat, parti tadjik de Massoud et de l'ancien président Rabbani et l'autre par Karzaï, chef du gouvernement provisoire. Pour ne pas qu’ils s’entretuent, l’un travaille le jour et l'autre la nuit. Les tanzim ne tiennent pas leurs hommes, qui kidnappent régulièrement de jeunes femmes pour en abuser et les vendre. J'ai vu le dernier exemple hier, de mes propres yeux.
Allons chez les Hazaras, communauté décimée par les talibans à leur seconde prise de la ville en 1998. Celui-là, prospère contrebandier, claque des doigts pour faire apparaître des bouteilles de vodka. Premier toast pour la paix, le second pour la pluie et le troisième (au lieu des femmes, comme le veut la tradition russe) à une extension à Mazar-e Sharif du mandat de l'ISAF, la force militaire internationale.
- Le Jamiat n'a jamais été aussi fort dans notre ville. Des camions d'armes arrivent chaque jour de Kunduz et Taloqan. Ostad Ata (commandant du Jamiat qui tient la ville à la barbe du général Dostom) vient d'obtenir le ralliement de 400 guerriers pachtounes, anciennement alliés des Talibans. La prochaine bataille se prépare. Ce sera Tadjiks et Pachtounes, appuyés par l'Iran, contre Ouzbeks et Hazaras appuyés par les Américains et Kaboul.
Allons chez un observateur occidental:
- La seule chose qui retient tout ce petit monde de recommencer la guerre, c'est la menace des B52.
Balkh, pillage d'un trésor archéologique
Il y a plusieurs raisons de pousser la porte du vieux Seyed Mohayouddine Gahauri, homme d'un délicieux commerce qui siège au pied de l'hôtel Barat de Mazar-e Sharif. On peut, comme le mirab (maître de l'eau) Mahmoud Bay, venir le consulter sur le délicat partage des eaux du canal de Dowlatabad, que se disputent deux villages. Gahauri incarne la sagesse de vieille lignée, au dessus des ethnies et des intérêts particuliers. On peut aussi lui acheter de très anciennes tuniques en soie ou des samovars russes dont certains sont en argent. On peut encore venir parler livres précieux: pillé trois fois, il a sauvé deux ouvrages dont le seul autre exemplaire au monde se trouve à Paris, bibliothèque nationale.
Ici est né Rumi en 1207, le grand poète mystique. Deux siècles plus tôt, Rabia, femme de folle beauté, y a écrit avec son sang à l'esclave qu'elle aimait un dernier poème qui coule encore dans les veines des amoureux persans et afghans. Mais Balkh, c'est, de l'avis d'un archéologue français croisé il y a quelques jours à Kaboul, un des sites ayant le plus souffert de ces vingt-trois ans de guerre.
Voilà le mausolée de Kawdja Parsa. Les roquettes ont percé la coupole, les mortiers ont raccourci les minarets d'un mètre ou deux. Qui a tiré?
- Tout le monde et chacun son tour: les Russes, les moudjahidines, les Talibans, lâche Gahauri accablé.
Voilà le long de la route les monticules de Top-e Rustam et Takht-e Rustam, tout ce qui reste d'un somptueux monastère bouddhiste. Des blindés ont été installés au sommet, de profondes tranchées y ont été creusées. La position est actuellement tenue par un groupe de pachtounes qui viennent de s'allier aux Tadjiks du Jamiat. Quant aux murs de l'édifice, en terre d'excellente qualité, ils ont été mutilés par les paysans pour construire des fours à pain.
Voilà le portique qui subsiste du superbe collège de Seyed Subhan Quli Khan. Une des arches ne tient plus que sur trois briques. Et surtout, les motifs de faïence décrits avec enthousiasme par un guide historique de 1977 ont disparu, arrachés par les bandes armées et bradés aux trafiquants d'antiquités. On en trouve quelques fragments au magasin qui fait le coin, en compagnie de bijoux vieux de deux mille ans (dès cinq dollars) et de lampes à huile datées des premiers jours de l'Islam (négociables à quatre dollars).
Et voilà Bala Hisar, le site immense de la ville antique, aujourd'hui paysage lunaire cerné d'une vague muraille. Ici, jadis, faisaient étape les riches caravanes de la route de la soie. Tiens, les pilleurs sont à l'œuvre ce matin : deux bandes de gamins creusent de leur mieux. A l'étranger de passage, ils assurent n'avoir rien trouvé d'intéressant depuis longtemps. En vérité, la contrebande de statuettes, de porcelaine chinoise, de bijoux, d'armes anciennes et de pièces de monnaies de toutes sortes d'empires disparus est un flux continu, surtout vers le Pakistan.
- J'ai vu passer pour des millions de dollars de marchandises, murmure le vieux Gahauri. Que voulez-vous, plus de gouvernement, plus de musée et il faut bien vivre!
A défaut de pouvoir empêcher le pillage, l'antiquaire a pris quelques photos. De sa poche, il sort une image: c'est la statue d'un prince enfourchant deux chamois, antérieure à la conquête d'Alexandre et aujourd'hui probablement pièce-maîtresse d'une collection privée occidentale.
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Bienvenue en Dostomie
Voilà un étrange royaume, ayant pour capitale la bourgade de Shebergan, où l'on ne fait rien comme dans le reste de l'Afghanistan. La contrée est prospère, grâce à la contrebande avec l'Ouzbékistan voisin et à un gisement local de gaz. Ici, on frappe monnaie. Des contrefaçons maladroites qui valent la moitié des billets verdâtres du gouvernement.
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Ici, les lois sur les femmes et l'alcool sont libérales, pour suivre les inclinations du maître des lieux. Le général Rachid Dostom, c'est de lui qu'il s'agit, est partout. Sur le frontispice des casernes et de la prison où croupissent encore des centaines de Talibans, à l'entrée du stade de football, dans les maisons de thé, les bureaux, les échoppes. Partout, sauf dans son bureau.
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